要稱得上干邑之名絕對不簡單,根據法國聯邦鑑定的標準,「干邑」是指在法國干邑區蒸餾釀造而成的白蘭地酒。香港酒辦會會長陳偉文表示,當白葡萄在採集後經過兩次蒸餾,製出無色透明的酒液,再於橡木桶中陳釀最少兩年,慢慢沾染上橡木的琥珀顏色,才可稱為干邑。
干邑之中也有分等級,隨著時間的流逝,干邑在橡木桶中與木材及空氣接觸,時間愈久就愈醇厚。入門級的三星干邑又稱V.S. (Very
Superior) 要經三至四年陳釀;V.S.O.P. (Very Superior Old Pale) 則四至六年;Napoleon要六至七年;稱得上高等級的XO
(Extra Old),就要經十年以上的陳釀才可稱為優質;而最高等級的Extra則要二十五年以上,最長更可長達五十年。
至於釀造干邑的酒桶也經過嚴格的規定,只有在法國特定的森林區內的堅實橡木才可用來製成釀酒桶。白蘭地酒在放入釀酒桶後,會隨?年月揮發,這些揮發掉的酒行內俗稱這為「Angel
Share」(天使的分享),意思是酒香醇得連天使也想分享,充滿了法式的浪漫。
正確品味之道
色澤呈美麗琥珀色的干邑吸引處,是香醇而帶有辛辣的男人味。已考取法國國家干邑行業管理局 (BNIC) 所頒發的干邑行業金獎導師資格證書的陳偉文指,要懂得享受一杯干邑,第一個要戒掉的酒是在趕入加入冰塊,這會破壞了干邑的溫度,令酒香發揮不了,絕對是品味大忌。他建議,若初嘗干邑,而又只飲入門級的三星,辛辣味會較重,將整瓶酒放入雪櫃雪凍更好,反而另有一番風味。
陳稱:「至於一些陳年佳釀,我認為應先如紅酒般,倒一小杯放於室溫下醒酒,愈陳年的應醒酒更久,這是由於陳年的酒其單寧與空氣斷絕,只會提升了醇度,但進行醒酒的過程,會令單寧重新與空氣接觸,這有助香氣的提升。而愈陳年的酒醒酒的時間應愈耐,如三十五年酒應醒酒二至三小時,六十至八十年酒應五至六小時、路易十三則要醒酒半日,否則揮發不了干邑的香醇。」
干邑不如葡萄酒般是大眾的飲品,由於干邑製作及產量複雜稀少,價錢絕不便宜,在早期只有貴族才能花費享受。就算如今干邑在全球酒類市場亦只佔2%,即使在法國,懂得品嘗干邑的也不普遍,反而是香港在八十年代,紙醉金迷的黃金時代,興起了品嘗干邑的熱潮,但隨?本地經濟大不如前,如今中國市場才是新實力。
古人認為玩物喪志,但如今玩物才是王道,被外國收藏家尊稱King of Cognac封號絕非易事,說來也有一段故事。陳偉文踏上收藏之路原為酒辦開始,很多年前陳已是香港酒辦會會長,酒辦多達14,000多樽,但在收集酒辦的過程中,也順道收藏大樽裝的干邑。於1995年,是陳在收藏界的一個轉捩點,他成功於法國以100多萬元購入多年來替人頭馬打造酒桶的師傅約六千樽的藏品,加上他只前在美國購買的四千多樽,令他一躍成為世界干邑之王,無論在收藏量及質素而言,可說是首屈一指,甚至連《時代雜誌》也來訪問這位出色的華人收藏家。
軒尼詩、馬爹利、人頭馬和拿破崙被公認為干邑酒的四大品牌,代表干邑的頂級水準。今年適逢馬爹利的三百周年,陳亦拿出他部分馬爹利藏品與故事和大家分享。
例如上世紀五十年代生產的「馬爹利銀帶」,至今已有六十多年酒,是馬爹利家族首次使用水晶瓶盛酒,上等的天然水晶加上手工雕刻,存世量極少,這是十年前他從一位義大利老收藏家那裡找到的,如今市值約5萬元一瓶。另一瓶是1997年的回歸版本「L'Art
de Martell」,是馬爹利紀念香港回歸推出的特別版,全球僅有1,997瓶,瓶子設計以燕子回巢為造型,瓶塞是法國玻璃生產人Daum所設計,矜貴非常,獨特創新,市值約5至6萬。
紙醉金迷年代
要介紹馬爹利,陳偉文指不得不介紹於八十年代盛極一時,又有「小姐酒」之稱的「馬爹利藍帶」(Martell Cordon Bleu),這酒於六十年代生產,盛行於香港的八十年代,尤其是當年夜總會風行一時,而藍帶味道醇厚,不會令人宿醉,深受小姐歡迎,也是客人身分的象徵,在馬爹利中已達神級級數,耳熟能詳得令人甚至誤會了藍帶是一個品牌。藍帶瓶身有一條藍色帶,而舊版的則為紅色。如今一瓶六十年代的舊版本藍帶索價約1萬元。
還有極為珍罕、難以估價的馬爹利二百五十周年,即五十年前推出的珍藏版,由於這瓶酒只有極少量,而且只限在馬爹利的法國古堡才有得出售,加上優美的水晶瓶身設計,陳偉文指除了他手上這瓶,至今未見過第二瓶出現,因此非常珍貴。最後要介紹的一瓶同樣是無價寶,同樣標誌著香港干邑的光輝歲月,就是香港版的
Extra 干邑,這支干邑的瓶身貼有由第一代香港代理、印有天祥洋行代理的字條,Extra屬年分極久遠的干邑,估計這瓶酒的酒齡達八十年,相信是最老年份的現行版干邑。 |
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陳偉文的酒藏量高峰期多達14,000多樽,如今他學會貴精不貴多,陪伴身邊的珍藏約5,000樽。 |
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