要稱得上干邑之名絕對不簡單，根據法國聯邦鑑定的標準，「干邑」是指在法國干邑區蒸餾釀造而成的白蘭地酒。香港酒辦會會長陳偉文表示，當白葡萄在採集後經過兩次蒸餾，製出無色透明的酒液，再於橡木桶中陳釀最少兩年，慢慢沾染上橡木的琥珀顏色，才可稱為干邑。
干邑之中也有分等級，隨著時間的流逝，干邑在橡木桶中與木材及空氣接觸，時間愈久就愈醇厚。入門級的三星干邑又稱V.S. (Very
Superior) 要經三至四年陳釀；V.S.O.P. (Very Superior Old Pale) 則四至六年；Napoleon要六至七年；稱得上高等級的XO
(Extra Old)，就要經十年以上的陳釀才可稱為優質；而最高等級的Extra則要二十五年以上，最長更可長達五十年。
至於釀造干邑的酒桶也經過嚴格的規定，只有在法國特定的森林區內的堅實橡木才可用來製成釀酒桶。白蘭地酒在放入釀酒桶後，會隨?年月揮發，這些揮發掉的酒行內俗稱這為「Angel
Share」(天使的分享)，意思是酒香醇得連天使也想分享，充滿了法式的浪漫。
正確品味之道
色澤呈美麗琥珀色的干邑吸引處，是香醇而帶有辛辣的男人味。已考取法國國家干邑行業管理局 (BNIC) 所頒發的干邑行業金獎導師資格證書的陳偉文指，要懂得享受一杯干邑，第一個要戒掉的酒是在趕入加入冰塊，這會破壞了干邑的溫度，令酒香發揮不了，絕對是品味大忌。他建議，若初嘗干邑，而又只飲入門級的三星，辛辣味會較重，將整瓶酒放入雪櫃雪凍更好，反而另有一番風味。
陳稱：「至於一些陳年佳釀，我認為應先如紅酒般，倒一小杯放於室溫下醒酒，愈陳年的應醒酒更久，這是由於陳年的酒其單寧與空氣斷絕，只會提升了醇度，但進行醒酒的過程，會令單寧重新與空氣接觸，這有助香氣的提升。而愈陳年的酒醒酒的時間應愈耐，如三十五年酒應醒酒二至三小時，六十至八十年酒應五至六小時、路易十三則要醒酒半日，否則揮發不了干邑的香醇。」
干邑不如葡萄酒般是大眾的飲品，由於干邑製作及產量複雜稀少，價錢絕不便宜，在早期只有貴族才能花費享受。就算如今干邑在全球酒類市場亦只佔2%，即使在法國，懂得品嘗干邑的也不普遍，反而是香港在八十年代，紙醉金迷的黃金時代，興起了品嘗干邑的熱潮，但隨?本地經濟大不如前，如今中國市場才是新實力。
古人認為玩物喪志，但如今玩物才是王道，被外國收藏家尊稱King of Cognac封號絕非易事，說來也有一段故事。陳偉文踏上收藏之路原為酒辦開始，很多年前陳已是香港酒辦會會長，酒辦多達14,000多樽，但在收集酒辦的過程中，也順道收藏大樽裝的干邑。於1995年，是陳在收藏界的一個轉捩點，他成功於法國以100多萬元購入多年來替人頭馬打造酒桶的師傅約六千樽的藏品，加上他只前在美國購買的四千多樽，令他一躍成為世界干邑之王，無論在收藏量及質素而言，可說是首屈一指，甚至連《時代雜誌》也來訪問這位出色的華人收藏家。
軒尼詩、馬爹利、人頭馬和拿破崙被公認為干邑酒的四大品牌，代表干邑的頂級水準。今年適逢馬爹利的三百周年，陳亦拿出他部分馬爹利藏品與故事和大家分享。
例如上世紀五十年代生產的「馬爹利銀帶」，至今已有六十多年酒，是馬爹利家族首次使用水晶瓶盛酒，上等的天然水晶加上手工雕刻，存世量極少，這是十年前他從一位義大利老收藏家那裡找到的，如今市值約5萬元一瓶。另一瓶是1997年的回歸版本「L'Art
de Martell」，是馬爹利紀念香港回歸推出的特別版，全球僅有1,997瓶，瓶子設計以燕子回巢為造型，瓶塞是法國玻璃生產人Daum所設計，矜貴非常，獨特創新，市值約5至6萬。
紙醉金迷年代
要介紹馬爹利，陳偉文指不得不介紹於八十年代盛極一時，又有「小姐酒」之稱的「馬爹利藍帶」(Martell Cordon Bleu)，這酒於六十年代生產，盛行於香港的八十年代，尤其是當年夜總會風行一時，而藍帶味道醇厚，不會令人宿醉，深受小姐歡迎，也是客人身分的象徵，在馬爹利中已達神級級數，耳熟能詳得令人甚至誤會了藍帶是一個品牌。藍帶瓶身有一條藍色帶，而舊版的則為紅色。如今一瓶六十年代的舊版本藍帶索價約1萬元。
還有極為珍罕、難以估價的馬爹利二百五十周年，即五十年前推出的珍藏版，由於這瓶酒只有極少量，而且只限在馬爹利的法國古堡才有得出售，加上優美的水晶瓶身設計，陳偉文指除了他手上這瓶，至今未見過第二瓶出現，因此非常珍貴。最後要介紹的一瓶同樣是無價寶，同樣標誌著香港干邑的光輝歲月，就是香港版的
Extra 干邑，這支干邑的瓶身貼有由第一代香港代理、印有天祥洋行代理的字條，Extra屬年分極久遠的干邑，估計這瓶酒的酒齡達八十年，相信是最老年份的現行版干邑。 |
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陳偉文的酒藏量高峰期多達14,000多樽，如今他學會貴精不貴多，陪伴身邊的珍藏約5,000樽。 |
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